Замена масла в любом двигателе за 10 минут

0

Вы сталкивались с таким моментом, что подошёл срок замены масла в двигателе или КПП, но при этом возникает ряд обстоятельств:

  • очередь в автосервисе или хуже того по записи;
  • нет поблизости сервиса;
  • момент застал Вас в пути, масло есть, а необходимых инструментов или эстакады рядом нет;
  • маслосливная пробка поддона картера закисла, не отворачивается, резьба сорвана, или есть уверенность что открутите, но нет уверенности что обратно закрутите, например нет с собой динамометрического ключа и есть риск сорвать резьбу (зачастую они не рассчитаны на усилия);
  • поблизости нет ямы или эстакады для самостоятельной замены;
  • Вам хочется съэкономить время или средства или то и другое на данной процедуре;
  • Вам просто не хочется лезть под машину, на холодный пол или хуже того на мороз или влажную землю для откручивания пробки, но авто надо пользоваться дальше.

Как говорится потратьте немного Вашего времени для ознакомления с материалом…

Многие из Вас слышали, что дилеры с какого-то момента стали применять способ частичной замены масла в двигателе или КПП без подьема автомобился и слива жидкостей путем откручивания пробок.

При этом возникает три опасности:

  • при работе механизмов в результате трения неизбезно образуется стружка, не особенно видимая глазу, которая копится в масле и с одной стороны от неё избавляются при полном сливе масла, а с другой при замене пробок, поскольку на них имеется магнит, который притягивает стружку (как правило, протирают пробку и закручивает её снова обратно);
  • помимо стружки в масле копятся всевозможные виды отработки двигателя (продукты из камер сгорания, у кого-то ещё часть охлаждающей жидкости при негерметичности уплотнений);
  • само масло изнашивается максимум за год, его всевозможные полезные присадки выпадают в осадок и оставшаяся основа масла либо становится как гудрон либо как вода, все механизмы начинают работать с повышенным износом вместо получения должных снижения трения, нагрева и охлаждения деталей в заданных режимах (основные функции масел).

Таким образом, частично меняя масло — его по сути разбавляют, что быстрее убивает новое масло. Это всё равно что есть и пить из грязной посуды, а потом мучаться кишечными заболеваниями. Точно также Вы подвергаете болезням и преждевременному износу свой мотор и КПП (аналогично обстоит дело со смазкой узлов трансмиссии).

На самом деле своевременное обслуживание авто — залог беспроблемной его эксплуатации, отсутствия серьёзных дорогих поломок и сохранение высокой остаточной стоимости для его перепродажи.

Как промежуточный вывод — любые жидкости лучше всего менять полностью. Хотя бывают исключения из-за конструкции мотора, особенно если из-за своих габаритов он под капотом завален под несколькими углами, чтобы собственно поместиться в подкапотном пространстве. В этом случае часть каналов внутри двигателя находится под такими углами, что вся жидкость просто не сливается (зачастую это случай с антифризом), как вариант авто наклоняют под некоторыми углами.

Но мы рассмотрим обычный самый часто встречающийся случай. В таком случае подход к замене масла прост — делается это через масляный щуп.

 

 

 

 

 

 

Всё дело в том, что щуп как раз таки расположен таким образом в большинстве автомобилей, чтобы доставать чуть ли не до самого дна поддона двигателя, показывая водителю или механику имеющийся и допустимый уровень жидкости.

Аналогично и с КПП, зачастую пробка слива у них находится снизу, а заливное отверстие сбоку (как на мостах) или сверху для удобства залива, у кого-то просто сверху имеется контрольное отверстие или щуп уровня масла в КПП.

Замена масла происходит следующим образом — методом отсоса путем создания вакуума. Отсос производят насосом ручным механическим или электрическим. Цены на такое устройство на Яндекс.Маркет в среднем порядка 3500 руб, учитывая цену процедуры на сервисе около 500-700 руб. отбивать придется долго…

Поэтому народные умельцы предлагают использовать подручные средства и варианты их реализации. Предварительно прогреваете двигатель до рабочей температуры, выключаете его и оставляете минут на пять, чтобы всё масло нагрелось и т.о. обеспечился его максимальный слив в поддон.

В частности, используется, если скажем ручной насос (для отсоса вакуума в банках при консервации чего-либо или велосипедный или любой подобный), то берут 3-5 литровую стеклянную банку, пластиковую емкость из под воды, канистру и делают в крышке две дырки, уплотнив их для предотвращения подсоса воздуха в емкость из атмосферы.

Далее в одно отверстие вставляют насос напрямую, или через трубку, а во второе шланг, который через отверстие масляного щупа уходит на дно масляного поддона.

При этом трубка от механического насоса должна заканчиваться в верхней части внутри емкости, не касаться набираемой жидкости.

Далее качаете ручным насосом, в емкости создается вакуум и за счет этого происходит всасывание жидкости со дна маслянного поддона. Контролируете, чтобы заборная трубка упиралась в дно поддона, дабы не происходил подсос лишнего воздуха и жидкость стекала равномерно. Плюс смотрите, чтобы емкость не переполнялась и не  достигала трубку отсоса воздуха из емкости, иначе повредите насос в случае забора в него жидкости (он исключительно воздушный).

Второй вариант с автоматизацией — берётся электрический насос на 12 вольт. Масло такой же нефтепродукт, как и топливо, поэтому бензонасос отлично подходит для решения этой задачи. Насос посредством проводов (при необходимости клемм, кнопки, предохранителя)  подключается к аккумулятору и жидкость прокачивается через него по шлангам в емкость. Лучше всего подходит практически любой бензонасос от инжекторной машины, поскольку в карбюраторных машинах они зачастую механические от привода распредвала или малого давления.

К примеру, лучше всего использовать часто встречающиеся, скажем от ГАЗ-Волга непогружной в бак, поскольку какое-то время ему придется работать насухую, когда масло в поддоне будет на исходе, т.к. топливные насосы смазываются и охлаждаются самим топливом. Это к вопросу о том, что на современных инжекторных машинах лучше не иметь привычку ездить до пустого бака, т.о. однажды можно совершенно неожиданно остаться без работающего насоса подкачки топлива из бака к форсункам. На дизеле это вообще запрещено, там насос стоит до трети от стоимости двигателя в случае работы насухую и выхода из строя.

Но бензонасос от Волги стоит порядка 3 тыс. руб., что недешево, поэтому рекомендуется использовать аналогичный скажем от инжекторных ВАЗ 2108-2109, говорят, что он также непогружной и способен непродолжительное время работать насухую.

Далее в хозяйственном магазине подбираются нужного размера и длины шланги, чтобы могли пройти по каналу масляного щупа, дополнительные хомуты.

Собираем схему: трубка-насос-трубка-емкость. Подключаем от аккумулятора и в среднем за 3 минуты сливаем всё масло хоть из двигателя, хоть из КПП, при желании такое можно провернуть и с антифризом …

В чём дополнительные удобства:

  • чистоплотно, Вас не накажут за загрязнение окружающей природы (на земле не будет ни одной капли + Ваши чистые руки);
  • никуда ездить не нужно (менять можно хоть перед домом во дворе, хоть в гараже или паркинге).

В заключение:

  • обязательно отворачиваем и меняем масляный фильтр (у большинства современных авто в него даже не нужно предварительно заливать масло). Не забываем что там тоже содержится отработка, которая в новом масле не нужна;
  • заливаем новое масло, проверяем уровень по щупу;
  • заводим двигатель, слушаем на предмет отсутствия посторонних шумов и смотрим на отсутствие подтеканий;
  • отработку масла сдаем в места продажи масла (они обязаны заниматься его утилизацией или любой автосервис (зачастую им там топят печки в холодное время года, им это выгодно для экономии затрат)). Выбрасывать в помойку масло нельзя! Никто его там не переработает и оно попадет в почву и воду, загрязняя окружающую среду наподобие разливов нефти.

Всё, можно дальше пользоваться автомобилем и такую процедуру в будущем можно проводить в любом удобном месте.

Помните, чем чаще вы меняете масло, тем дольше и без поломок прослужит Ваш двигатель, тем чище он будет работать. Старайтесь это делать в два раза чаще, чем рекомендует производитель автомобиля. В условиях России много пыли на дорогах (пыль — абразив для трущихся узлов мотора), перепады влажности и температур, стояния в пробках и на прогревах… В итоге мотор больше изнашивается, поскольку замены масла нужно делать по моточасам как в тракторах (часам общей наработки двигателя по времени), а не по пробегу.

В частности, масло в автомобиле нужно менять не реже чем раз в год! Далее его присадки перестают работать, выпадая в осадок.

Или в среднем через:

— 10 тыс. км. у атмосферного или дизельного мотора (если и есть турбина, то у дизелей они реже срабатывают);

— 15 тыс. км. у мотора на газе (у них нагара от горения почти нет);

— 5-7 тыс. км у бензинового мотора с турбиной или если Вы частенько любите уходить в область высоких оборотов или спортрежима.

Да есть, масла уже с заменами через 15-20-30 и даже 60 тыс.км… (но всё равно до года эксплуатации!) А Вы подумайте, в условиях сниженных ресурсов современных моторов до 150-200 тыс. км. сколько там стружки, гари и прочих продуктов отработки накопится при таких пробегах и как всё это закоксует двигатель, те же клапаны вентиляции картерных газов (частая проблема у современных машин)? 

Поэтому совет бывалых механиков: не хотите искать причины сбоев в работе двигателей, попадать на дорогие ремонты, вообще тратить на это время, просто чаще меняйте масло и пусть Ваш мотор работает в чистоте.

Share.

Оставьте комментарий

Adblock
detector