Замена колес на дороге и по сезону

0
Рис. 1. Необходимый инструмент

Статья о двух случаях замены колес: на дороге (в случае прокола) и при смене зимне-летнего сезона.

Казалось бы, что такого сложного заменить колесо? Всё элементарно и просто. Но статистика вещь суровая… В автошколах сейчас такой практики нет, только теория вопроса, руководства по эксплуатации автомобилей практически никто не читает. В результате многие сейчас, особенно среди молодежи, даже не представляют себе как нужно менять колеса. К тому же нас избаловало современное состояние дорог, в массе своей они без ям, отремонтированы, убираются и словить прокол в колесо довольно сложно. К примеру, автор статьи за последние 10 лет, тьфу-тьфу, ни разу не менял колесо на дороге. Последний раз это было на моих Жигулях в 2009 году и то около стройки, а там собственно я и словил какую-то железку типа гвоздя или железного прутка и то на обочине, когда остановился сбегать в туалет … Возращаюсь, а колесо спущено. Благо стараюсь обычно в дорогу взять с собой самое необходимое и ещё немного вещей про запас, поэтому без особых сложностей на ветру и под дождем поменял колесо…

А в 90-е и примерно до 2008 года менять колеса в дороге было нормой… Хватало и ям и мусора разного и состояние дорог в целом было плачевным. Помню когда ездили с отцом к бабушке за 300 км в одну сторону, то каждую вторую поездку меняли одно из колес, все время что-то попадало в протектор. Езда без запаски считалась дурным тоном, многие даже запасные камеры с собой возили и запасной инструмент для разбортовки колес, что сечас в подавляющем числе случаев делают только в автосервисе.

Сейчас стали расслаблены и производители автомобилей, поэтому вместо запаски зачастую кладут докатку (узкое колесо с низким сцеплением с дорогой), на которой в хорошую сухую погоду летом выше 80 км/ч не поехать, в дождь больше 40-60 км/ч в зависимости от наличия электронных систем автомобиля типа ABS, ESP, EBD и т.п., которые удержат Вас на дороге в случае резких и экстренных торможений. А в гололед зимой на такой докатке Вы будете разве что красться по дороге со скоростью до 40 км/ч.

В Европе также вместо запаски, докатки или в дополнение к ним используют балончик с пеной для наполнения колеса. Проколол колесо, выкрутил нипель (для этого нужно с собой возить специальный колпачек, он есть в любом автомагазине), подсоединил балончик, запустил туда пену, желательно прокрутил вывешенное колесо, чтобы жидкая пена внутри обтекла всю его поверхность и заполнила место или места прокола, подождал пока застынет, накачал и поехал дальше. Но в шиномонтаже Вам спасибо не скажут… Всё равно колесо придётся разобрать, пену выковырять, место прокола заклеить резиновым «грибком», собрать, накачать и отбалансировать.

Зная все эти способы, всё таки предпочитаю классический подход, как меня ещё мой отец учил. А именно: всегда иметь с собой запасное колесо, необходимый инструмент для его замены и плюс к этому набор для самостоятельной починки колеса в дороге, на случай, когда повреждено более одного колеса или рядом нет шиномонтажа, на длинных трассах в России это не редкость, и проще и главное быстрее всё сделать самому. У тестя был случай, он ехал со своей дачи как обычно домой, от неё до дороги какой-то один километр по плитам, и одна из них от времени развалилась и двумя передними колесами он получил прокол на металлических прутках, слегка торчащих из плит (пришлось до ночи ждать, пока ему нашли и привезли два б/у колеса). Не редки также случаи объезда дорог по полям, где против таких ребят бросают бороны и прочий старый с/х инвентарь, чтобы перекрыть проезды или объезды и там даже джипы встают надолго … Лишний раз думайте, нужны ли Вам такие приключения и как от них застраховаться.

Итак, для замены колеса в дороге желательно с собой иметь (см. рисунок 1):

  • собственно запасное колесо (или докатку или на крайний случай пену);
  • домкрат для подъема автомобиля (зачастую подходит штатный, кто-то выбирает получше двухрычажный или для облегчения подъема — гидравлический);
  • балонный ключ (штатный с завода как правило короткий, ради того, чтобы он уместился в нише запасного колеса). Желательно пойти в автомагазин или супермаркет в автоотдел и купить себе ключ по вкусу: крест на крест или как у меня на рисунке складной (брал его в магазине Метро — https://www.metro-cc.ru/. Со штатным ключом Вы мало чего открутите или закрутите, поскольку он короткий и рассчитан на богатырей. По нему придется прыгать ногами, рискуете сорвать резьбу или испортить гайки, себя повредить. Выдвижной ключ чем хорош — это по сути длинный рычаг, выдвинули его на нужную длину и, как на уроках физики говорили про свойство рычага, орудуя им за край с лёгкостью отворачивается любые гайки или болты, даже девушки справятся, благодаря малым усилиям при работе с ним. В целом это минимальный набор того, что Вам нужно. Остальное нужно скорее ради безопасности…;
  • знак аварийной остановки, или светоотражатель от фар других автомобилей (он вообщем-то всегда должен быть с Вами согласно правил дорожного движения). Выставляете его на дороге до начала работ, в городе сзади от машины на расстоянии около 10-15 метров, за населенный пунктом на расстоянии не менее 30 метров. Мало ли в каком положении Вас застанет неприятность, эти расстояния нужны, чтобы другие успели Вас заметить, среагировать и объехать. Многие зачастую ставят какую-то бутылку с омывайкой или из под воды… В итоге рискуют своим здоровьем. Не мало случаев, когда людей т.о. просто сбивали. А дальше … больница … лечение … м.б. инвалидность или кладбище. Как говорится, зачем эти лишние приключения — проще знак поставить, иногда его отсутсвие в случае дополнительной аварии является отказом от страховой выплаты и тем, кто Вас не заметил — будете платить Вы сами из своего кармана, а это очень дорого… ;
  • упоры под колеса (2 шт.). Желательно резиновые, они не подвержены смещению с места или неожиданному расколу в отличие от пластиковых или того же кирпича. Подойдут и камни, но крепкие, хотя не всегда их найти на месте, хорошо если обочина из гравия. Также можно использовать что-то из дерева, успеете среагировать если оно затрещит. Упоры подкладывают по диагонали с противоположной стороны от того колеса, что Вы меняете, чтобы машина никуда не укатилась;
  • желательно иметь подпятник или как говорят подставку под домкрат с приличной площадью опоры на землю. Лично я по совету отца использую обрезок от доски из дерева. Он Вам сослужит хорошую службу на долгие годы. . Во-первых, дократ меньше придётся крутить по высоте подъема, во-вторых, зачастую грунт под домкратом мягкий (а его площадь опоры маленькая, чтобы уместить в нише колеса или в месте, предусмотренном заводом-изготовителем автомобиля) и домкрат просто уйдёт в грунт, или его перекосит и может Вас придавить под машиной (руки, ноги), или авто упадет на грунт и поднять его будет почти невозможно. Сам один раз так ловил свои Жигули, когда сорвался домкрат, благо они лёгкие, успел запаску кинуть под кузов … . Поэтому — не рискуйте своим здоровьем;
  • Упоры под кузов, хотя бы один (см. рисунок 2). Как не покажется странным, но согласно правил заводов-изготовителей домкрат нужен только для подъема и опускания кузова, но не его удержания, пока кузов в воздухе, пока Вы руками меняете местами колеса! Упор как раз и нужен, чтобы подставить его не куда попало (рисукуете проломить пол кузова или вмять его!) а под специальные точки опоры на кузове, или хотя бы под лонжерон под днищем (силовой элемент днища кузова).
Рис. 2. Параметры упора кузова

Я к примеру, люблю всё отечественное. 90-е годы нанесли свой ущерб промышленности, но понемногу появляется продукция российского производства… На рисунке 2 предствалены параметры упора Воронежского производства. Брал я его в магазине жигулевских деталей Авто49 (https://bi-bi.ru/), как и упоры под колеса. Желательно иметь упор с запасом по массе, равной не менее чем массе всего автомобиля.

Далее начинаете работы в следующей последовательности:

1 По возможности паркуете атомобиль на обочине, вне дороги, если там можно увязнуть (снег, грязь, лужа, жижа и т.п.), то частично на дороге.

2 Включаете аварийную сигнализацию. И желательно габариты, чтобы автомобиль, особенно в сумерки и в ночи, было видно со всех сторон.

3 Ставите автомобиль на ручной тормоз. В режим «Паркинг» если КПП автомат, или на первую или заднюю передачу — если ручная КПП.

4 Выходите из машины, достаетё из багажника и устанавливаете знак аварийной установки сзади автомобиля согласно требований ПДД и страховых компаний, так чтобы его могли видеть другие водители и успеть объехать Вас без повреждений.

5 Достаёте все необходимые принадлежности для замены колеса (запаску, домкрат, балонный ключ, упоры под колёса и кузов, насос или компрессор, всё что есть). Если Вы в чистой одежде — то используйте перчатки для грязной работы и м.б. что-то — чтобы подстелить на земле под колено при смене колес. Если Вы девушка — попросите помощи у других водителей, обаяние, улыбка, вежливая просьба и мужчины с радостостью Вам помогут со всеми тяжестями, причём бесплатно, поскольку такая неприятность может застичь любого в пути. Отказавший в помощи — сам потом попадает в подобные ситуации. Бог всё видит.

6 Ставите упоры с двух сторон под колесо по диагонали от того, что меняете, чтобы автомобиль никуда не укатился.

7 На всякий «пожарный случай» после подъёма кузова кладёте запаску под днище автомобиля по центру между колёс (см. рисунки 3, 4, 5). Это будет ещё одна Ваша страховка, дополнительный упор, если вдруг машина сорвётся с домкрата. Диск мощный, он выдержит, машина не упадет на грунт, Вы себе ничего из частей тела под машиной не зажмёте, а кроме того, у Вас будет второй шанс поднять машину на домкрате. И кроме всего прочего, запаска у Вас будет под рукой для быстрой замены, пока автомобиль будет висеть в воздухе.

8 Пока автомобиль на земле ключом ослабляете гайки, немного откручивая их. Вначале будет усилие, потом ключ будет вращаться легче. Но не снимаете их!

9 Выставляете домкрат, желательно по метке, как правило, они есть на кузове, но на них мало кто обращает внимание. См. на рисунке 3 в дверном проёме внизу имеется выштамповка треугольника, смотрящего вершиной вниз. На разных машинах метка может выглядеть по-разному. Она означает, что в этом месте кузов усилен и за эту точку его можно поднимать. Помним, что современные легковые авто весят, как правило, под тонну и больше.

Рис. 3. Метка установки домкрата и упора в виде тругольника на пороге кузова

Если метку не нашли, не беда, просто ставите домкрат в любом месте недалеко от колеса (см. рисунок 4). При этом домкрат должен стоять ровно по вертикали, без смещений в сторону. Такое случается, когда поднимаете автомобиль, колеса немного проскальзывают вперед или назад (поэтому и подкладывают упоры под противоположное по диагонали колесо) и в этот момент домкрат может соскользнуть, поэтому также важна подставка под ним широкая по площади и не поддающаяся рассыпанию (типа кирпича). Дерево треснет, но не развалится.

Рис. 4. Установка домкрата и упора кузова

Также важно, чтобы домкрат стоял ровно и по горизонтали. Для этого сначала задеваете им за кузов, потом крутя ручку на нём, опускаете его почти до земли, подставляете под него деревянную подставку, при этом двигаете её немного под автомобиль, поскольку по мере подъёма автомобиль сместится вверх и вперёд от Вас и домкрат в состоянии полного подъема (отрыв от земли колеса на высоту в пару см) как раз будет стоять ровно по горизонтали. Т.е. домкрат выставляем с опережением его смещения.

Упор ставите рядом, под кузовом, его очень важно поставить именно в месте усиления кузова — по метке, или если не нашли, то под лонжероном кузова. И после завершения подъёма кузова, крутите ручку домкрата немного в обратную сторону, опуская кузов на упор и ослабляя давление на сам домкрат. Т.о. он будет испытывать меньше напряжения и дольше сохранится.

Рис. 5. Вид снизу

10 Теперь, когда автомобиль поднят и зафиксирован на упоре кузова, колесо вывешено в воздухе на пару см от земли, до конца откручиваете гайки и снимаете колесо. Поскольку всё безопасно, автомобиль зафиксорован на упоре кузова, то меняете местами запаску и снятое колесо (последнее также кладёте под кузов, как дополнительную страховку от срыва с домкрата).

11 Запаска на месте, установлена на ось, наживляете (закручиваете) болты или гайки (у кого что). При этом берёте ключ в положении со сложенной рукояткой (см. рис. 6) и затягиваете гайки пошагово сначала по кругу до лёгких усилий, а затем крест на крест уже с усилием. Задача — ровно посадить колесо на ступицу, по центру и с равномерным прижатием к ней, чтобы потом во время езды не было биения колеса из-за его плохой центровки или стирания колеса из-за нарушения угла установки (даже при правильных настройках углов развала и схождения на оси).

Рис. 6. Затяжка гаек на подвешенном колесе

12 Теперь когда гайки затянуты, можно опускать колесо на землю. Слегка снова поднимаете кузов на домкрате, убираете из под кузова сначала упор. Опускаете кузов ещё ниже и убираете из под кузова колесо. Гайки или болты наживлены и срыв с домкрата не грозит падением кузова на землю (см. рис. 7).

Рис. 7. Замененное колесо опущено на землю

13 Выполняете завершающие операции:

  • крест-накрест на вытянутой ручке балонного ключа крепко затягиваете все гайки или болты колеса;
  • убираете упоры из под противоположного по диагонали колеса;
  • берёте насос или компрессор (желательно возить оба, зимой в мороз у насоса манжета может не работать и не нагнетать воздух в шину) доводите давление до рекомендуемого производителем. Табличка с размерами, нагрузкой автомобиля и давлением в шинах наклеена как правило или в дверном проёме водителя или на лючке топливного бака. Дело сделано!
  • собираете все вещи в багажник, последним убираете знак аварийной остановки;
  • Можно ехать дальше.

Важный совет: постарайтесь в ближайшее время добраться до шиномонтажа, отремонтировать основное поврежденное колесо и поставить его обратно, особенно зимой. Поскольку основные колеса, во-первых, одинаковые по протектеру, с одинаковым износом на одной оси и гораздо лучше будут держать дорогу вместе. Запаска как правило у всех летняя, зимой на ней ездить категорически запрещено. Причина указана ниже.

Ввиду того, что производителям шин за долгие годы производства так и не удалось разработать химический состав резины, которая бы обладала необходимыми свойствами мягкости при положительных и отрицательных температурах, то пришлось создавать два комплекта шин с разными свойствами резины для езды летом и зимой. Исключения составляют грузовики, у которых эти свойства компенсируются меньшей скоростью передвижения и массой давления на дорогу, т.о. колеса не проскальзывают.

Смена колёс по сезону

Критерием смены колёс по сезону является среднесуточная температура. Когда она достигает показателя в +7 градусов по Цельсия, то пора менять резину. Именно под этот показатель создаётся зимняя и летняя резина.

В частности, ночью температура падает и Вы рискуете попасть в неприятную ситуацию, особенно при наличии осадков и влажном покрытии дороги. Спасение одно — ездить медленнее, если не успели поменять резину.

От себя выскажу мнение: даже если Вы планируете пользоваться автомобилем буквально один год, то всё равно желательно иметь на легковой автомобиль два комплекта резины. Во-первых, не придётся заниматься два раза в год снятием и надеванием на одни и те же диски два комплекта шин, Вы переплачиваете в шиномонтаже, тратите время и портитие боковины шин и дисков. Во-вторых, не нужно лишний раз балансировать колёса (если в предыдущем сезоне не было биения в руль и виляния кузова на задней оси, то нет смысла лишний раз переплачивать). В-третьих, при наличии места хранения, Вы сами можете менять колёса и т.о. прилично сэкономите средства 2 раза в год примерно 2-5 тыс руб в зависимости от автомобиля и цен шиномонтажа. У меня друг брал Рено Логан на пару лет, в итоге ездит уже 9-ый год! И все эти годы перекидвает два комплекта шин на одном комплекте дисков! Просто деньги на ветер… И следующий владелец Вам только спасибо скажет за два комплекта шин, поскольку не у каждого есть время бегать по магазинам и шиномонтажам, гораздо приятнее купить автомобиль по принципу: сел и поехал, всё что нужно в комплекте есть.

Что касается хранения шин:

  • желательно хранить в темноте, без воздейтвия солнца;
  • просто шины хранят вертикально, чтобы они не теряли свою центровку;
  • шины на дисках хранят горизонтально;
  • температура большой роли не играет, подходит обычный неотапливаемый гараж;
  • перед хранением давление в шинах на дисках спускают до одной атмосферы;
  • перед установкой на автомобиль в шинах после хранения доводят давление согласно таблички на кузове;
  • также нужно проверить утечки воздуха через нипель и сосок. Для это оббрызгайте их водой и посмотрите не пенятся ли пузыри. Соски в месте их монтажа в диск имеют свойство через 3 и более лет, у кого как получится, изнашиваться и еле заметно пропускать воздух;
  • также в случае подозрений спуска воздуха, желательно в лежачем положении на земле колеса оббрызгать водой вдоль обода диска в месте прилегания резины. Бывает что из-за износа клея или от того что погнулся диск также в этих местах еле заметно пропускается воздух.
Рис. 8. Компрессор и насос для накачки давления в шинах

Ещё несколько советов:

  • поскольку никто не калибрует манометры насоса или компрессора, то желательно периодически пользоваться обоими + от неиспользования они больше изнашиваются.
Рис. 9. Характеристики насоса
  • желательно брать компрессор с предохранителем, или такое гнездо врезать в провод самому.
Рис. 10
  • обращайте внимание на внутреннюю поверхность дисков. Они имеют свойство «прикипать к ступицам» от воздествия температуры разрогретых при торможении колодок и влаги из атмосферы и луж. Их потом трудно «отдирать» при съеме с машины. Поэтому периодически обрабатывайте их антикоррозионной смазкой. Есть в любом автомагазине.
Рис. 11. Следы ржавчины на месте посадки диска

Обращайте внимание на направление вращения колеса. В частности при установке шин на диск и на машину. Это обеспечивает задуманное сцепление с дорогой.

Рис. 12. Метка Left — направление стороны установки колеса

У разных производителей метка вращения называется по-разному: или по строне устанки колеса (Left, Right) или по направлению вращения (Rotation).

Рис. 13 Метка направления вращения колеса — Rotation

Обращайте внимание на маркировку колеса, например, как на рисунке ниже 195/65R15 95T M+S — означает что шина рассчитана на диск диаметром 15 дюймов (R15), ширина колеса 195 мм, высота боковины от дороги до диска 65% от его ширины протектора, 95 — индекс допустимой скорости в км/ч по таблице значений. M+S означает, что предназначена для использования в грязи и снегу, дополнительно о том, что зимняя говорит значок снежинки.

Рис. 14. Маркировка зимних шин

На рисунке ниже типоразмер шины другой: 205/55R16 91V. В данной случае это летняя резина шириной 205 мм, высотой протектора в 55% от шрины для одевания на диск диаметром 16 дюймов.

Рис. 15. Маркировка летних шин

Пример таблички выбора давления в шинах в зависимости от типоразмера шин и загрузки автомобиля:

Рис. 16. Табличка давления в шинах

Пример обработки ступицы диска антикоррозионной смазки от «прикипания» колеса к диску и защита от появления ржавчины:

Рис. 17. Обработка ступицы диска

В момент замены колёс по сезону обращайте внимание на толщину износа колодок в смотровом окне на суппорте ступицы колеса. Визуально видно тормозной диск между двух колодок и их толщину:

Рис. 18. Смотровое окно износа колодок

Также обращайте внимание на тормозные гибкие шланги (отсутствие потёртостей и подтёков тормозной жидкости), а также на состояние проводов к датчикам ускорения на колёсах. Осматривайте амортизаторы на отсутствие подтёков, состояние пружин (на отсутствие трещин и состояние резинок над ними и под ними), также остматривайте состояние резиновых уплотнений (сайлетнблоков в рычагах подвески, на шрусах, на стабилизаторах поперечной устойчивости). В случае обнаружения повреждений — обратитесь к механику, Вам подскажут что лучше поменять заранее, чтобы не встать на дороге и чтобы данные неисправности не потянули за собой более дорогой ремонт. Лучше всё менять заранее по мере появления следов выработки или износа.

Рис. 19. Осмотр состояния шлангов, изделий из резины, амортизаторов и пружин

В частности, я люблю продукцию шин фирмы Continental, производсва в г.Калуга. В частности, они производят как одноименные шины, так и купленный ими другой немецкий брэнд зимних шин — Gislaved.

Рис. 20. Зимняя резина Gislaved

Пример отечественного компрессора для шин автомобилей — Сапсан:

Рис. 21. Компрессор Сапсан

Внутри упаковки сам компрессор:

Рис. 22. Комплектация компрессора

руководство по эксплуатации, запасной предохранитель:

Рис. 23. Принадлежности компрессора

и набор переходников (можно помимо шин, мяч накачать, что-то продуть):

Рис. 24. Руководство и переходники

Предохранитель заменяемый, включение по кнопке, подключение через гнездо прикуривателя:

Рис. 25. Предохранитель и выключатель компрессора

модель указана на корпусе:

Рис. 26. Маркировка компрессора

Радует меня уже более 8 лет и, тьфу-тьфу, никаких поломок.

Всем удачи на дорогах и как говорится: ни гвоздя ни жезла!

Share.

Оставьте комментарий

Adblock
detector