Утечки тока в автомобиле. Как их обнаружить и найти

0

В статье приведены основные сведения по поиску утечек тока.

Для проведения работы понадобится самый обычный мультимер и немного времени.

Случаи утечки тока могут быть как естественными, из-за вполне обычных причин, об этом см. подробно здесь: Устраняем утечки тока. АКБ всегда готов к работе.

Также утечки тока могут быть из-за различного рода износов, поломок, установки доп. оборудования, как последствия предыдущих ремонтов и т.п.:

  • естественный износ автомобиля и возраст приводят к тому, что начинается коррозия на соединительных контактах (сами повода, проложенные в нишах, в жгутах, под полом, в дверях и т.д. очень редко приходят в негодность (если только не потрудились грызуны, не ставьте машину рядом с помойками — мыши и крысы очень любят жить в автомобилях и есть проводку), поскольку конструкторы такие моменты продумывают ещё при проектировании автомобиля с учётом опыта и отзывов по эксплуатации предыдущих моделей марки);
  • перетирание проводов и их замыкание с соседними в жгуте, особенно в дверных проёмах (обычно это тестируется просто — какой-то из механизмов перестаёт работать: концевик — не включается свет при открытии двери, стеклоподъемник, подсветка кнопок на двери, электрозеркала и т.п.). Также причиной бывает элементарное использование некачественных проводов в своих схемах, они осыпаются и начинают замыкать. не берите самые дешёвые;
  • попадание влаги на контакты, довольно часто это бывает в фарах, особенно на минусовой контакт и начинается утечка тока аккумулятора на кузов. Как правило визуально это видно по миганию или мерцанию света или просто в этой фаре чаще перегорают лампочки. Также вариант — машина-утопленник, такие трудно продать, цена падет в 2 раза как минимум и неизвестно где когда что-то откажет;
  • неаккуратное подключение нового электроприбора (очень часто причина в магнитоле, в целом бывает почти всё что угодно: противотуманки, подогрев лобового стекла, дополнительные аудиоколонки, подогревы сидений, электропомпа, подсветка под капотом, в багажнике и т.п.);
  • множество непропаянных скруток, особенно во влажном климате, они через 3 года начинают окисляться под изолентой и становятся причиной множества утечек тока. Совет: не хотите паять, тогда соединяйте провода через любые соединительные контакты (их полно разных в любом автомагазине) и сверху желательно их прикрыть от пыли-грязи, окисления на открытом воздухе и воздействия влаги, в идеале термоусадочными трубками или плотными слоями изоленты;
  • отсутствие массы, когда минусовой провод окисляется и перестаёт проводить ток, в частности это видно визуально — в виде налёта на контактах. Поскольку ток течёт по поверхности проводника, а не внутри него, то неисправность видна снаружи. Достаточно зачистить контакт подручными средствами. Такое случается даже на толстом проводе массы от аккумулятора на кузов или двигатель — для срабатывания стартера и прочих потребителей по машине. Как вариант побрызгать WD40, но когда высохнет, неисправность возникнет снова, заменить провод или хотя бы зачистить его;
  • плохо закрепленный, соединенный или затянутый контакт. Периодически проверяйте, чтобы без движений сидели зажимы на самом аккумуляторе, на проводах массы на двишател и кузов. И при выполнении работ по электрике — сразу смотрите, чтобы все контакты что Вы делаете — не болтались;
  • использование тонких или наоборот толстых проводов при установке новых потребителей. Тонкие будут греться и подгорать — визуально такие места видно, их как будто кто-то поджигал зажигалкой или спичкой. Толстые же провода сами начинают являться источником утечки, поскольку ток занимает всю предоставленную ему площадь проводника (как вода в трубе) и вместо совершения полезной работы ток частично рассеивается в толстых проводах. Подбирайте сечение. Также важна толщина изоляции. Как пример, не нужно использовать аккустические провода — на аудиоколонки, в качестве проводников до потребителей;
  • износ зарядного устройства (выпрямительного диодного моста на генераторе, который превращает переменный ток в постоянный, держит напряжение в сети и отдаёт ток в бортовыю сеть). Как ни покажется странным, но это частый случай, особенно при возрасте авто свыше 5-7 лет. Во-первых, он изнашивается как любое устройство от работы и времени (элементраное пересыхание элементов на плате). Во-вторых, Вы рискуете им при каждой мойке двигателя авто (поэтому очень важно перед мойкой закрыть циллофановыми пакетами все электроустройства: генератор, стартер, аккумулятор, клеммы что на виду, модуль зажигания, блоки предохранителей и т.п.). В-третьих, в половине случаев даже заменив его Вы можете попасть на заводской брак (лучшие из них идут на конвейер, а с худшиши параметрами — в запчасти. Это определяют ещё на заводе-изготовителе деталей, сортируя их пл категориям);
  • износ генератора, как правило к 300 000 км. Это видно по миганию света буквально везде, усиленный шум под капотом при его вращении, частый недозаряд аккумулятора. Рекомендуется снять его и отдать электрикам, чтобы его перебрали, стоить это будет недорого, даже со снять-поставить в пределах 5 т.р. К таким пробегам там элементарно изнашивается почти все детали. Новый выйдет купить дороже раза в 2-3, а так всё чинится (меняются подшипники, добавляют смазку, перематывают проводку на роторе и статоре, меняют электронные блоки и пр.) и он Вам прослужит второй срок, опять свой родной генератор будет служить надежнее чем из запчастей (их тоже сортируют ещё на заводе в зависимости от качества сборки и выходных параметров).

И так, у нас однажды появляется сомнение, что у нас присутствует утечка тока. Хотя её может и не быть, разряд аккумулятора может быть вполне из-за естественных причин, об этом ссылка была вначале статьи. Последовательность выполнения действий по поиску места утечки тока следующая:

  • снимаем машину с сигнализации,
  • мотор должен быть выключен,
  • выключаем все потребители (лампочки в салоне, свет, габариты, магнитолу, гаджеты на зарядки и пр.)
  • открываем капот,
  • закрываем все двери и багажник,
  • снимаем любую одну из клемм с аккумулятора (лучше минусовую);
  • включаем мультиметр и ставим его на шкале измерения тока в положение 10А;
  • плюсовую клемму мультиметра перетыкем на гнездо 10А, минусовая остаётся в своём гнезде с обозначением заземления;
  • подключаем клеммы мультиметра в любом порядке в разрыв снятого с аккумулятора провода;
  • ток утечки должен быть на экране меньше 0,04А (он может быть немного выше, поскольку что-то ещё работает в режиме ожидания — например, блок комфорта, какие-то реле плавного включения-выключения и т.п.);
  • для чистоты замера зажимаем под капотом концевик обнаружения открытого капота (он в виде кнопки в месте прилегания капота к кузову или как концевик в самом замке капота, в последнем случае отверткой перевоим замок капота в закрытое положение при всё также открытой крышке капота);
  • далее ставим автомобиль на сигнализацию;
  • ждём до 30-40 сек пока сигнализация или блок комфорта не выключат все прочие потребители;
  • снова смотрим на экран мультиметра (показания должны быть ниже 0,04А). Если так — то всё нормально, если нет — ищем дальше…

Также рекомендую использовать режим мультиметра «прозвон», см. на рисунке выше. В этом простейшем и полезном режиме Вы можете соединив двумя клеммами мультиметра два проводника понять, есть ли между ними электрическая связь. Например, между минусом аккумулятора и корпусом стартера, поверхности кузова (в точках, где есть выводы для подключения массы), между клеммой любого потребителя и ближайшими точками массы на кузове и т.д.

На видео ниже приведена практическая информация по поиску наличия утечки тока.

Дальнейший поиск заключается в аналогичных действиях на силовых предохранителях под капотом:

  • находите коробку с предохранителями, обычно она стоит на самом аккумуляторе или рядом с ним;
  • открываете её и внимательно визуально смотрите не подгорает ли какой из предохранителей (в частности, визуально он истончается по сравнению с другими, его перекашивает, или он подгорает и вот-вот тразомкнётся);
  • если визуально всё хорошо, то нужно понимать, что каждый из этих предохранителей разводит плюс по группам потребителей (как дома автоматы или пробки на электросчётчике — по комнатам и на свет), а минус идёт по кузову, который имеет точки подключения масс (минусов во многих местах, см. по схеме, визуально в этих местах на гайки прикручены провода к кузову, минусовая проводка работает по металлу кузова под слоем краски, поэтому не боится влаги). И далее Вы также вынимаете один из предохранителей и смотрите аналогичное значениие тока утечки в 0,04 А. Ставите его на место, смотрите следующий и т.д. пока не обнаружится нужная цепь где есть утечка;
  • как только выяснили одну из цепей, смотрите электросхему автомобиля — какие потребители ею питаются. Также можно переместиться в салон и продолжить проверку цепей уже слабосиловых предохранителей в блоке предохранителей в салонном блоке предохранителей. И рано или поздно Вы так обнаружите виновника.

Всегда начинайте с простых вещей:

  • опросите водителя как давно это происходит (что из устройств отказало или стало работать хуже);
  • сколько лет аккумулятору, осмотрите его визуально на предмет чистоты клемм (даже из-за грязи на его поверхности происходят микроутечки);
  • мыли ли двигатель;
  • за этот период ставили ли что-то новое из электрооборудования или меняли;
  • или может быть что-то ремонтировали;
  • начните с самых верхних советов (износ генератора, был ли автомобиль в воде: в водоёме, в результатке паводков, перетирание проводов и т.п.).

Бывают и банальные причины — у премиальных авто очень много электроустройств (массаж в креслах, слошные помощники открывания-закрывания дверей, подстраивания кресел под пассажиров, система искусственного интеллекта и пр.), в результате исполнительные механизмы и всевозможные контроллеры просто не куда уже ставить: под капотом битком, под приборкой, в багажнике и панелями кузова тоже и … блоки с завода монтируют под ноги спереди и сзади, над ними ковролин, не всегда и все используют резиновые коврики, в итоге влага с обуви просачивается под ковролин, копится на контактах и внутри этих электроблоков, они работают, но либо сбоит то, чем они управляют, либо начинаются микрозамыкания контактов внутри блоков и утечки тока.

Второй момент — замена предохранителей. Люди часто это делают либо не по номиналу (30А вместо 10А или наоборот 5А вместо 10А, по принципу — что под рукой было), либо ставят самые дешёвые с плохой проводимостью и это тоже становится как причиной утечек тока, так и сбоями в работе блоков автомобиля, а иногда и ЭБУ и, соответственно, работы двигателя при смесеобразовании по топливным картам. Не забудьте и это проверить! Во-первых, чтобы все предохранители были на месте и качественные, а не какие попало за три копейки. Обычно от других они выделяются визуально и на них самих нет следов коррозии или окисления металла. А во-вторых, все по номиналам как в схеме предохранителей.

Также рекомендуем, просмотреть следующее видео во избежании основных ошибок при поиске утечек тока в бортовой сети.

А если найти так и не удалось или у Вас нет на это желания или времени — тогда езжайте к профессиональному электрику. К слову сказать, ищут они довольно быстро, проделав описанные выше действия + их профессиональный опыт. Поиск утечек стоит как правило недорого, на уровне диагностики, одна утечка в пределах 500 руб. Устранение дороже — от 2 т.р. Последнее Вы можете сделать и сами, главное знать причины утечек.

Share.

Оставьте комментарий

Adblock
detector